De vinos heroicos a hoteles de playa, Giglio se reinventa

La historia de l’Isola del Giglio no comenzó con un desastre ni terminó con él. Mucho más define a esta isla que, a lo largo de los siglos, sigue pareciendo resistente. Una de las siete islas toscanas, ha vivido en algún lugar entre las dificultades y la gracia, donde la supervivencia a menudo se siente increíblemente cerca de algo más allá.

“Lo que pasó aquí no es un milagro. Fueron las manos las que intervinieron para bloquear el barco. Lo hicieron descansar en esa terraza, donde luego fue encontrado el barco. Se perdieron vidas, pero se podrían perder muchas más. Es cuestión de unos pocos metros, un milagro”, dijo Marina Aldi, local de la isla de Giglio y guía turística.

Marina se refiere al hundimiento del Costa Concordia, ocurrido el 13 de enero de 2012, frente a las costas de la isla. Uno de los mayores naufragios de la historia reciente, y el milagro fue que aunque hubo una pérdida, podría haber habido más.

Giglio, una de las siete islas toscanas, siempre ha tenido ese tono en su historia. Menos conocido por los turistas extranjeros, es un lugar construido por piratas y príncipes, por la migración y la agricultura, por la resiliencia y la reinvención. Y, según a quién le preguntes, por algún que otro milagro.

La tierra en sí parece imposible. El granito se acercó a la superficie, dejando sólo una fina costra de tierra para que todo creciera. Sin embargo, las vides han sobrevivido aquí durante siglos. Lo que los lugareños ahora llaman vino eroico, se siente como una descripción y un silencioso acto de resistencia.

En los últimos años, ese rechazo ha tomado forma a partir del trabajo de los hermanos Rossi, Giovanni y Simone, de la Bodega Fontuccia Caperrosso Ansonica. El proyecto trata tanto de la preservación como de la producción, la reactivación del vino que se desarrolló en esta isla y que alguna vez pareció destinado a desaparecer debido al envejecimiento de la población y los cambios en la economía local. Su Cru Caperosso ha obtenido un gran reconocimiento, pero el verdadero logro reside en algo menos mesurado: la continuidad.

“Veo que los viñedos de aquí siguen abandonados y temo que la tradición centenaria sostenida por los etruscos y los romanos pueda morir. Hay escritos de Petrarca, Mazzini y Cavour sobre este vino. Pensé que perder un pedazo de esta cultura sería una pena. Así que comencé casi como un hobby…

Giovanni habla del vino como algunos hablan de la memoria. Para él, la viña no es sólo agricultura; es un patrimonio amenazado que debe ser preservado, la memoria destilada del terruño. Por eso dice que es más importante hacer que las cosas sean verdaderas, auténticas y únicas.

“No seguimos tendencias ni modas, hago el vino que me gusta”, dice Giovanni. “La salinidad proviene del mar, transportada por el viento hasta las hojas. Luego están los minerales del suelo. Aquí sólo hay veinte centímetros de tierra, pero debajo hay roca sólida, minerales de granito”.

Todos los vinos se elaboran con uvas puras Ansonica de la isla, cultivadas en varias hectáreas frente al mar. A continuación se muestran los vinos que combinan maravillosamente con platos ricos, pescado graso y untuoso con tomates y salsas para pasta ricas y grasosas.

“Esto es vino tinto disfrazado de blanco”, dijo Giovanni.

La propia isla debe gran parte de su identidad a la agricultura, un legado fortalecido hace siglos por Cosme de’ Medici. Marina Aldi lo dice con agradecimiento personal: “¡Oh, amo a Cosme de’ Medici, gracias a él estoy aquí!”

Sus sentimientos no son inusuales. Después de que el pirata otomano Barbarroja destruyera la isla en 1554, secuestrando y esclavizando a casi todos sus habitantes, fue Cosme quien vio una oportunidad en esta ausencia. Repobló Giglio con trabajadores agrícolas de Siena y zonas vecinas, ofreciéndoles tierras y exención de impuestos, con una condición: debían producir vino.

Es una decisión pragmática, pero es algo que dura más. El vino no es sólo sustento; es una estructura. Dio forma a la terraza, a la economía y, en última instancia, a la identidad de la isla misma.

Iniciando una época marcada por la recuperación, la agricultura y la viticultura volvieron a florecer, junto con la minería y las canteras de granito. El mismo granito que forma la columna vertebral de Giglio llegó a las columnas y edificios de Roma, uniendo la isla físicamente al continente sin dejar de ser culturalmente distinta.

La historia aquí tiene varias capas: origen griego como “Aigilon”, desarrollo romano como “Aegilium”, siglos bajo familias y gobernantes poderosos. Sin embargo, la resiliencia siempre está por encima de la línea. El suelo es duro, el pasado es pesado y la vida continúa.

Esa persistencia se extiende hasta el presente de maneras inesperadas. En La Guardia, un hotel que ha florecido con la economía de la isla, el pasado y el presente se encuentran en una sutil tensión. Flaminia Pérez del Castillo y Flavio Caprabianca, los dueños del hotel, llegaron a la isla hace unos años y decidieron en 2019 hacer un cambio total, dejar sus trabajos publicitarios y cambiar su vida aquí.

“Este es uno de los primeros hoteles en la isla de Java, fundado cuando la economía de nuestra isla experimentó una gran transformación. Después de años de depender de la minería, una economía relativamente pobre que finalmente se agotó, la isla recurrió al turismo. Esto marcó la llegada de un modelo económico completamente nuevo, que cambió la isla. La agricultura fue rechazada, y el viñedo fue dejado por otro hermano a Rossi unos años más tarde, pero Rossi los abandonó de nuevo unos años más tarde, pero los dejaron de nuevo unos años más tarde. hace años”, dijo Flavio.

Vendrán los icónicos cantantes y actores italianos Celentano y Mina. “En aquella época era un poco como la costa de Amalfi. Había muchos actores y directores”.

Entonces sucedió Costa Concordia, un capítulo más de nuestra vida isleña.

“Luego vino el desastre de Costa Concordia y la propiedad se convirtió en un centro para ingenieros y periodistas involucrados en operaciones de recuperación. Unos años más tarde, asumimos el control y Nick Sloane, quien dirigió el esfuerzo de salvamento, todavía regresa regularmente”.

Hoy, el hotel cuenta con una iniciativa cultural única como LUMINA, dedicada al talento, la creatividad y la pasión por el cine. Un escaparate no competitivo para cortometrajes de directores menores de 25 años. Una plataforma que celebra la belleza de los cortometrajes de alta calidad. La mayoría de los chefs y empleados tienen menos de 25 años y para el propietario es muy importante ayudar a atraer a una nueva generación a la isla.

Pero el nombre Concordia perdura, incluso si la gente intenta no vivir allí. Nick Sloane, el ingeniero de salvamento marítimo que dirigió la recuperación, todavía regresa. La memoria no se pierde; simplemente se ha decidido por otros elementos del telón de fondo.

Giammarco Sicuro, corresponsal de guerra internacional de la emisora ​​pública italiana RAI, fue el primer periodista en la isla cuando su barco se hundió. Fue uno de los reporteros que se hospedó en el hotel antes de que Flavio y Flaminia lo remodelaran. Explicó la tranquila relación con el pasado que aún guarda este lugar.

“Los habitantes de Giglio no quieren hablar de ello. A menudo no lo mencionan, pero no porque sea algo de lo que se avergüencen o un signo de su historia. Es todo lo contrario. Son conscientes del papel que desempeñan en la salvación de muchas personas, pero rechazan la etiqueta de héroes. Prefieren conservarlo como un recuerdo, como algo personal e irrevocable, todo para ellos. Medici”, afirmó.

Son los detalles los que lo dicen. En una isla donde el heroísmo se encarna en el acto diario de transportar viñedos en terrazas, reconstruir después de un ataque, ayudar tranquilamente a extraños por la noche, la etiqueta en sí parece innecesaria.

En el extremo sur de Giglio se encuentra el faro de Capel Rosso, como lo ha estado desde 1883, aunque ahora es un poco diferente. Su rayo ha atravesado el mar Tirreno, ofreciendo orientación a los transeúntes. Pero el significado va más allá de la navegación.

El último portero, Luigi Baffigi, lo entendió mejor que la mayoría.

“Si hay una tormenta eléctrica, yo mismo comprobaré el faro”, dijo. “Cuido los equipos ópticos con mucho cuidado.”

Cuando la automatización lo reemplaza, la pérdida no es técnica, es algo personal. “Es obvio, no es lo mismo”. Pero sigue siendo una parte integral del faro, ahora convertido en hotel. Una de las propietarias, Viola, se aseguró de que siguiera así mientras trabajaba en este apasionante proyecto. Ella tampoco es local de la isla, pero ama con devoción este lugar único.

“Siempre compruebo si las luces están encendidas”, dijo. “Todavía me siento un poco responsable”. Luigi continúa trabajando con Capel Rosso Lighthouse, ahora un hotel boutique de lujo. El camino para llegar comienza donde termina el camino, donde, literalmente, el último tramo hay que recorrerlo a pie.

Aquí, parte del lujo es el ritmo lento; su pura ubicación te obliga a meditar.

Cenar es una parte integral de la experiencia en Faro Capel Rosso, con un menú de temporada inspirado en las tradiciones de la isla de Giglio y la zona continental de la Toscana. El chef del hotel crea platos como la pasta de dorada con ralladura de limón y flores secas.

Ese sentido de responsabilidad, silencioso, duradero, casi instintivo, fluye en Giglio de una manera difícil de nombrar pero fácil de reconocer. Está en los viñedos, en la cocina, en las historias que la gente cuenta y en las que se guardan para sí mismas.

Llámelo resistencia, o tal vez historia. O, como dicen algunos lugareños, esto está más cerca de un milagro.