Un frisson me parcourt le dos. Le dernier vestige du coucher de soleil a disparu sous l’horizon et tous les regards sont désormais tournés vers le ciel vaste et velouté.
Au-dessus de moi, la poussière d’étoiles scintille et les constellations se mettent au point. Mes mains gantées agrippent le chocolat chaud, la vapeur s’enroulant dans l’air frais. Même avec un chapeau et un tapis enroulé autour de moi, je frissonne.
Ce n’est pas ce que la plupart imaginent lorsqu’ils rêvent d’Hawaï : un pays fantastique de lei, de palmiers qui se balancent et de soleil sur la peau.
Mais ce perchoir, à près de 14 000 pieds d’altitude, près du sommet du Mauna Kea, à Hawaï même, confirme ce que mon voyage de neuf jours à travers les îles a montré : cet archipel, culturellement et géographiquement complexe, est bien plus qu’une simple destination balnéaire.
Mais la réalisation vient à rebours. Lorsque j’arrive pour la première fois à Honolulu, sur l’île d’Oahu, mes attentes (et mes espoirs) sont les plages tropicales et rien d’autre.
Mon hôtel, Romer House, se trouve à 10 minutes à pied de la célèbre plage de Waikiki, une côte connue pour ses couchers de soleil de carte postale et ses longues vagues régulières.
Mais ici, le mythe d’Hawaï se heurte à la réalité urbaine des hôtels de grande hauteur conçus pour le tourisme de masse.
Le voyage de neuf jours révèle les nombreuses façons dont l’archipel défie ses stéréotypes
Échangez les plages contre une promenade à travers les volcans endormis de l’île d’Hawaï
Cependant, commencez à vous diriger vers l’intérieur des terres et le ton change. Le palais Iolani, au centre de la ville, est un ajout royal à une partie par ailleurs modeste de la ville.
Ce magnifique bâtiment fut le siège de la monarchie hawaïenne jusqu’en 1893, lorsque la reine Lili’uokalani fut renversée par un gouvernement provisoire qui ouvra la voie à l’annexion par les États-Unis.
À l’intérieur, vous trouverez des pièces restaurées avec des meubles anciens, des miroirs dorés aux grands portraits de monarques.
Parmi les objets traditionnels, tels que les manteaux de plumes ‘ahu’ula’, figurent des robes en soie et des uniformes de style militaire – une grande partie de l’endroit ressemble plus à une cour britannique de l’ère victorienne qu’à un pays du Pacifique.
Ce n’est pas un hasard : la monarchie hawaïenne a cultivé des liens étroits avec la Grande-Bretagne, adoptant notre mode cérémoniale et notre étiquette de cour pour s’affirmer en tant qu’État souverain moderne.
Cette connexion fascinante et inattendue peut être vue entrelacée dans l’Hawaï contemporain ; le drapeau national montre l’Union Jack.
Les visiteurs de Honolulu, Oahu, peuvent se rendre au centre-ville jusqu’au palais Iolani, où les liens étroits entre les monarchies hawaïennes et britanniques peuvent être fortement ressentis.
Mais si vous voulez la côte – et bien sûr c’est le cas – remplacez la bande bondée par la Côte-Nord, à 40 minutes de route d’Honolulu. Les maisons en bois et les petites boutiques sont en retrait de la route, et des food trucks remplacent le buffet du petit-déjeuner. En hiver, la région attire les meilleurs surfeurs sur des spots comme Pipeline.
Suivant un conseil local, je commande de la glace pilée pour combattre la chaleur, une friandise hawaïenne faite avec de la glace finement pilée puis garnie de sirops de fruits. Si vous êtes dans la ville pittoresque de Hale’iva, commandez chez Matsumoto Shave Ice, qui fabrique de la « neige » depuis 75 ans.
Le retour vers la capitale révèle encore plus d’îles éloignées de la côte.
Au bord du vent, je m’arrête au Kualoa Ranch, un territoire spectaculaire de 4 000 acres qui s’élève dans des vallées escarpées.
Beaucoup verront ce ranch en activité à l’écran : il a remplacé les mondes préhistoriques de Jurassic Park, le monde fantastique de Jumanji et la zone de guerre de Lost.
“De nombreux visiteurs de l’île ne font qu’effleurer la surface de cet endroit spécial”, déclare Noah “Keola” Ryan de North Shore Eco Tours.
« Les Malihi (visiteurs) peuvent découvrir bien plus s’ils osent regarder au-delà des attractions touristiques et rechercher des kama’aina (habitants locaux) bien informés. »
Cela est encore plus vrai sur l’île principale d’Hawaï, qui attire beaucoup moins de touristes qu’Oahu et Maui et se sent moins soignée.
Pour ceux qui ont l’occasion d’explorer les magnifiques plages d’Hawaï, rendez-vous sur la côte nord d’Oahu, à 40 minutes de route d’Honolulu.
Beaucoup viennent ici pour le parc national des volcans d’Hawaï, qui abrite deux volcans actifs : Kilauea et Mauna Loa. Lors de ma visite, il n’y a pas de lave en vue. Au lieu de cela, de la vapeur s’élève des fissures du cratère large de plusieurs kilomètres, comme si l’île respirait.
La côte a ici son propre lieu de repos. La plage de Punalu’u n’est pas un sable doré stéréotypé, mais un sable noir et granuleux, héritage de coulées de lave refroidies. C’est un endroit pour les tortues de mer vertes, se prélassant au bord de l’eau, avec des carapaces colorées captant la lumière.
Et malgré sa réputation de journées ensoleillées, une autre expérience incroyable à Hawaï est la nuit.
Après la tombée de la nuit sur Kailua-Kon, sur la côte ouest, je rejoins un groupe en canoë, pagayant dans l’eau jusqu’aux lumières ancrées sous les vagues. En plongée en apnée, je glisse sous la surface, me tenant fermement tandis que les raies manta tournent à quelques mètres au-dessus de moi.
Du dessous de l’eau jusqu’au-dessus des nuages, Hawaï dépasse les attentes. Je n’ai vu que deux des plus de 130 îles – un petit trou dans le ciel, comme dirait le musicien d’Oahu, Jack Johnson.
C’est loin du Royaume-Uni, mais une fois que vous y êtes – que vous marchiez sur le sable ou que vous espionniez les étoiles – c’est une destination à apprécier.
