À la foire de Saint-Vincent, à l’arrêt Dark View Falls, nous nous baignons dans une piscine étincelante sous des panaches d’eau luxuriants. La beauté est à couper le souffle – et personne d’autre n’est là.
Saint-Vincent-et-les Grenadines, une nation de 32 îles parsemées de pics volcaniques spectaculaires dans les Caraïbes orientales, est largement épargnée par le tourisme.
En 2025, elle n’a accueilli que 120 000 visiteurs pour la nuit – une fraction de ses voisins caribéens, la Jamaïque, la Barbade ou la République dominicaine – et cela fait partie de son charme.
Saint-Vincent possède de superbes plages, mais c’est un plaisir d’explorer son intérieur.
Pour nous rendre à Dark View Falls, mon mari et moi avons fait appel à des guides, Quincy Lewis et Marlon Joseph, nés et élevés « Vincis », un couple charismatique plein de plaisanteries amicales qui rend la balade en luge d’une heure sur les collines supportable.
L’un des points forts de la visite est de voir de près le monument le plus impressionnant de l’île, La Soufrière, à l’approche des chutes. Ce volcan actif, qui culmine à 4 048 pieds, est entré en éruption pour la dernière fois en 2021, obligeant 16 000 personnes à fuir leurs foyers.
“Tout était noir”, se souvient Quincy. Il a passé des journées à conduire à travers d’épais nuages de cendres pour livrer des fournitures vitales, tandis que Marlon s’est porté volontaire pour aider à la construction des abris d’évacuation. Il est difficile de concilier ces scènes avec l’île luxuriante et vivante exposée aujourd’hui.
Nous traversons des villages de pêcheurs où des maisons aux couleurs vives bordent les routes. Il y a une raison pratique à cela : les adresses formelles ne sont pas largement utilisées, donc les directions sont plutôt données dans des points de repère.
Hayley Min, rédactrice adjointe des voyages du Daily Mail, s’est rendue à Saint-Vincent-et-les Grenadines avec son mari lors de leur lune de miel
Un couple à la foire de Saint-Vincent s’arrête à Dark View Falls, avec des panaches d’eau rugissants derrière eux
Ils sont restés dans des sandales de rêve à Saint-Vincent-et-les Grenadines, en photo
Un exemple est la « Maison bleue à côté du magasin de confitures ». “Vous ne pouvez pas utiliser Google Maps pour ça”, ajoute Quincy en riant.
Le sentiment de communauté est fort. Pendant les deux jours, nos guides s’arrêtent constamment pour saluer des amis. Cela nous rappelle que même si le tourisme se développe, l’île reste encore très petite.
Cette croissance a été accélérée par l’arrivée du premier complexe hôtelier Sandals ici, ouvert en 2024. Situé sur 50 acres dans la baie de Boucament – la seule plage de sable blanc de l’île (les autres sont d’un noir volcanique) – il a apporté un nouveau niveau de luxe à Saint-Vincent.
Le contraste est saisissant. En dehors du complexe, l’île semble brute et intacte ; Cependant, une fois les portes franchies, tout se passe bien.
Il dispose de 301 chambres, des suites élégantes aux villas avec piscine privée et bungalows sur pilotis.
Tout est tout compris, mais cela ne signifie pas un dîner sous forme de buffet. Dans une douzaine de restaurants de la station, tout est à la carte, même le petit-déjeuner.
Nous entrons dans le vif du sujet, profitons du Jerk Shack, qui sert des produits de base des Caraïbes, et nous mêlons aux autres invités du bar à rhum Three Jewels – ses punchs sont préparés avec du Sunset Rum local, un ABV alléchant à 84,5% – dans une nuit qui se transforme rapidement en karaoké, danse et partie bruyante de Jenga.
Bien que nous soyons en lune de miel, nous ne restons pas longtemps assis, profitant de la plongée avec tuba pour observer une superbe vie marine.
Haley a aimé essayer la douzaine de restaurants du complexe, tous à la carte – même le petit-déjeuner
Pendant le voyage, le couple a profité de la mer – de la plongée en apnée à la navigation de plaisance (photo) – et a découvert que l’eau cristalline regorgeait de vie marine.
L’eau regorge de créatures exotiques. Nous voyons des éclairs de couleur sous la surface, notamment un string bleu royal, mieux connu sous le nom de Dory du Monde de Nemo.
Un soir, nous participons à une croisière au coucher du soleil, des verres de prosecco complétés par un personnel attentif alors que le ciel prend de magnifiques nuances de rose et d’orange. Nous passons par La Soufrière, avant de nous arrêter à la baie de Vallilabou, où ont été tournés les deux premiers films Pirates des Caraïbes.
Il est tentant de séjourner dans le confort d’un complexe hôtelier Sandals, mais cela signifierait passer à côté de l’un des points forts des Grenadines.
“Vous ne pouvez pas venir à Saint Vincent sans aller chez Becky”, explique Marlon. Nous prenons donc le ferry de 30 minutes jusqu’à l’île voisine depuis Kingstown – nous comprenons tout de suite ce qu’il veut dire. Becky se sent plus lente, plus douce.
Nous faisons le tour de l’île dans un camion à toit ouvrant avant de nous arrêter sur le sable poudreux de Princess Margaret Beach. Les yachts flottent doucement sur la mer et l’endroit ne semble absolument pas pressé.
Comme Saint-Vincent, Bequia offre quelque chose de plus en plus rare dans les Caraïbes : un sentiment d’inconnu. Sans surprise, cela signifie que nous sommes tombés amoureux d’eux deux.
